Senza dubbio: l'argomento più hot degli ultimi giorni è stata la riapertura del leggendario ristorante all'interno del hotel Plaza Athénée di Parigi. Il nuovo chef Jean Imbert ha fatto girare molte voci sul suo menu e sul ristorante stesso. Perché questa riapertura, che tanti chiamano come disastrosa e alcuni vedono come una boccata d'aria fresca?

Partiamo dall’inizio: maggio 2021 è diventato il momento struggente per molti buongustai del mondo, Plaza Athénée ha annunciato di non avere intenzione di prolungare il contratto con lo chef Alain Ducasse, dopo 21 anni del suo regno al Plaza. Notizie scioccanti ma niente da fare. Ducasse e il suo team del ristorante con Romain Meder (executive chef) e Jessica Préalpato (pasticciera) hanno annunciato la fine dell'era Naturalité in Plaza e se ne sono andati.

Qualche settimana dopo le prime indiscrezioni dicevano che a sostituire Ducasse ci sarebbe stato Jean Imbert, chef già famoso nella capitale francese, vincitore del programma televisivo Top Chef.

La società si è divisa in 2: qualcuno è stato quasi “umiliato e insultato” dalla decisione del Plaza di prendere Imbert dopo Ducasse, ma qualcuno, al contrario, ha detto che i tempi nuovi hanno bisogno di uno chef giovane, fresco e contemporaneo.

Così, il 5 gennaio 2022 Plaza Athénée ha riaperto le porte del ristorante con Jean Imbert. E le polemiche sono diventate ancora più forti.

Il ristorante ha cambiato l'atmosfera: dal lusso intelligente e contemporaneo di Ducasse (tavole senza tovaglia, con i lampadari lussuosi, si, ma con legno riciclato nei tavoli) si è trasformato in un locale esuberante e opulento in stile Luigi XV - con tonnellate di oro, marmo, arazzi arabi , e posate e ceramiche in stile regale. Prima impressione: cenare a Versailles. Ma bisogna onestamente aggiungere che la direzione non ha mai nascosto che con Imbert la cucina sarebbe virata verso la classicità eterna.

Che troviamo nel menu. Vol-au-vent, soufflé, foie gras... tutto ciò che sappiamo della Francia in un unico menu. Molto costoso, altamente lussuoso, per meglio dire - royal. Assomiglia più al fine dining di 20-30 anni fa che a quello di oggi. Tutto ciò ha fatto un'impressione ancora più famigerata in molti poiché Ducasse prima chiamava al consumo responsabile, alla riduzione della carne, alla sostenibilità e alla circolarità nella gastronomia.

Quello era un cambio su 180 gradi. Una sofferenza, per molti.

Alcuni concordano sul fatto che Jean Imbert au Plaza Athénée oggi dia un messaggio sbagliato: il ristorante coltiva un'idea vecchio stile di ristorazione e lusso, con i valori scavati nel famigerato, non sottile lusso. Questo lusso è troppo evidente, i valori non corrispondono alla nuova società. Questo concetto di ristorazione rimane troppo indietro.

Ma se questo lusso viene “consumato”, è voluto. Ciò significa che le persone cercano quella dimensione della cena di lusso. Di conseguenza, mostra lo stato attuale della cultura e dell'estetica della società: nella maggior parte, è rimasta la stessa di 20-30 anni fa, non ha subito alcuna evoluzione. Purtroppo.

Non importa quanto possa sembrare triste, ma la cosa "peggiore" qui è diversa. Luoghi come Plaza Athénée e chef come Jean Imbert hanno un immenso potere di influenza sulla società. E la società deve essere influenzata positivamente per cambiare in meglio, per aumentare il livello di consapevolezza, cultura, educazione.

Tuttavia, la maggior parte degli chef non si preoccupa particolarmente di ciò che comunica e questo è il problema.

Una posizione così forte come quella di Imbert e Plaza potrebbe avere un impatto positivo sulle persone, ma questo non viene utilizzato per il loro meglio, per questioni e bisogni socialmente cruciali. Questo palcoscenico importante è usato per brillare d'oro nei soffitti e cibo costoso.

Questo luogo potrebbe contribuire al cambiamento, al futuro migliore dei suoi clienti e di molte più persone, ma ha scelto un'altra strada, cancellando inconsciamente il lavoro di quegli chef che lavorano non solo in cucina ma anche a beneficio delle persone in questioni anche sociali.

Come in ogni situazione, è sempre duale. Nessuna cosa ha un solo lato. Ho parlato con Mattias Kroon, giornalista e critico svedese residente a Parigi che mi ha dato un'altra percezione di questa riapertura, e devo confessare: farebbe riflettere molti.

Commenta Kroon: “Ho vissuto molto da vicino e ho apprezzato molto il “nuovo lusso” della cucina moderna globale, e tutti i suoi valori. Per 15 anni, a partire dal Noma nel 2005, ho seguito la nuova etica, la località, l'umiltà, il fare del bene alla comunità, l'estetica ascetica, i menù lunghi con i piattini in ceramica, la rivoluzione green. Tutto questo. Onestamente, non è più nuovo. Affatto. Fa già parte della realtà in cui viviamo oggi".

"Ho visto queste tendenze diffondersi ovunque. Ed è sicuramente una buona causa per prendersi cura della comunità, del pianeta, rimanere umili e con i piedi per terra, ma ora è anche una convenzione accettata. È già la normalità. Ci aspettiamo questi aspetti e da ogni nuovo ristorante. Ogni bar e bistrot segue esattamente la stessa formula espressiva (e narrativa di marketing, direi...) iniziata quasi 20 anni fa. Quindi, può sembrare controverso, ma penso che lo chef Jean Imbert sia quasi una boccata d'aria fresca, in questo momento. Menù à la carte e di tre portate ma in formato luxury è in questo momento qualcosa di originale ed eccentrico. Qualcosa che rompe questa “nuova” normale percezione del Fine Dining con i suoi codici e anche con il supporto di media, guide, liste" continua Kroon.

In breve, a prima vista, a distanza, questo progetto potrebbe proiettare alcuni valori della vecchia scuola. Ma, è onesto aggiungere, che almeno offre qualcosa di diverso da ogni altra nuova apertura dei ristoranti Fine Dining. Amo la diversità e i contrasti. Soprattutto nell'alta gastronomia. Nessun altro apre un locale senza menu di lunga degustazione da 15 anni. Nessuno. Ma Imbert ha rotto quel formato, ora. Forse è anche l'inizio di una nuova tendenza liberatoria e creativa - chissà? Quindi almeno per questo motivo - diversità e differenza - sono entusiasta di questo progetto, senza pregiudizi" spiega ancora il collega.

"Il mondo della ristorazione è ora pieno di ristoranti "creativi" con chef tatuati, che seguono tutti percorsi simili: menu di 25 portate, servite in ceramica, ingredienti "locali" con valori di inclusione e utilizzo di ingredienti a base vegetale. Tutti ispirati da ristoranti leader di fama mondiale, che eccellono in quello che fanno. Ma molti ristoranti di nuova apertura vogliono solo adattarsi alla comunità globale dei ristoranti e giocano a questo gioco poiché ora hanno la "formula del successo" da seguire facilmente, in base a ciò a cui le persone sono già abituate, su ciò a cui le persone prestano attenzione. È abbastanza facile e ha nessun rischio. Ma ha portato a una trappola di convenzioni e prevedibilità, che penso porti a una cultura del ristorante culturalmente più povera e meno aperta. Ci deve essere spazio anche per qualcuno che fa qualcosa di estremamente diverso. Che sia super vecchio o super nuovo non importa, dovremmo tutti sostenere la diversità. Che ci piaccia personalmente o no”.

A modo suo, questo pensiero rimane giusto, logico, saggio e profondo. Questa visione di Kroon apre una nuova visione sull'argomento ed è onesto ammettere che ogni opinione dovrebbe essere rispettata senza pregiudizi. La verità non è mai universale, è sempre nel mezzo e dipende dalle lenti di chi guarda quella verità.

Solo il tempo ci mostrerà quanto successo avrà questo progetto, chi saranno i suoi ospiti e quale diventerà il suo punto di forza di cui le persone si innamoreranno. Auguriamo a Jean Imbert tanta fortuna e dei clienti felici con il suo cibo. Non è mai scontato.